Из Петербурга в Карелию - Дмитрий Григорьев

же день утром он лишил девственности пятьдесят девушек и вечером воротил им утраченную невинность мановением изливавшего сияние жезла, и т. д. до бесконечности».

Эти места сильно пострадали в послереволюционные годы, а затем, в Великую Отечественную войну, были заняты немецкими и финскими войсками. В Кестеньге расположился немецкий госпиталь, куда заезжали руководители Третьего рейха, в частности Генрих Гиммлер. Кестеньгская наступательная операция 1942 года наших войск закончилась неудачей, лишь в 1944-м поселок был освобожден. Но война практически стерла его с лица земли…

Шоссе, по которому мы продолжим движение до Лоухи, построено на крови заключенных в 1926 году. Орудиями труда были только кирка и лопата.

Поселок Лоухи получил свое имя не от хозяйки Похьёлы, а, скорее всего, от карельского louhia – разрабатывать, добывать, взрывать скалу. Впрочем, до возможной Похьёлы (ее часто отождествляют с Кольским полуостровом) отсюда уже совсем близко. Героиню «Калевалы», воспринимаемую, как правило, отрицательно, местные жители уже давно реабилитировали. Здесь даже проводится фестиваль, ей посвященный. Да и по сюжету она ведь не была злодейкой, скорее рачительной хозяйкой, и достаточно адекватно реагировала на действия зачастую непрошеных гостей.

А можно добраться до Кеми с возвратом через Калевалу, что не менее интересно, ведь дорога проходит мимо исторической деревни Хайколя, находящейся в полусотне километров от Калевалы по 86К-3. Здесь сохранились многие постройки, характерные для традиционных жилищ северных карелов. А еще здесь жил известный карельский писатель, потомок знаменитых рунопевцев Ортье Степанов. Сейчас в его доме музей. Амбар в его усадьбе – одно из старейших сохранившихся зданий деревни – был построен в конце XVIII – начале XIX века и содержит много архаичных конструктивных элементов. В деревне находится восемь исторических жилых домов и шестнадцать хозяйственных построек. К сожалению, некоторые из них полуразрушены. Да и зимой здесь почти никто не живет.

Еще через четыре десятка километров трасса начинает идти вдоль реки Кемь, на ней, в поселке Кривой Порог, – действующая и довольно мощная ГЭС. Дорога выходит на Р-21 в районе 863-го километра от Петербурга, и отсюда мы начинаем движение в сторону дома. Однако через девять километров – поворот налево, в город Кемь.

До Кеми вдоль одноименной реки еще шестнадцать километров. Само название города происходит от названия реки, древнее общеевропейское слово «кем», или «хем», означало большую реку, но есть и другая версия. Народное предание гласит, что Петр I, отправляя сюда неугодных, писал, сокращая матерные слова: «К е. м.». Но история города началась задолго до Петра. Известно, что в XV веке Кемская волость принадлежала посаднице Великого Новгорода Марфе Борецкой, и в 1450 году Марфа подарила ее Соловецкому монастырю.

Думаю, многие помнят замечательный диалог Ивана Васильевича и шведского посла из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», где управдом Иван Васильевич, попавший в прошлое и ставший на время царем, запросто отдает шведам Кемскую волость.

К счастью, на самом деле ничего такого не было – Кемскую волость шведы разоряли, но русские отвоевывали и не отдавали. В честь победы России над Швецией в Северной войне в 1717 году в Кеми был построен деревянный Успенский храм, который удалось сохранить. А вот знаменитая деревянная Кемская крепость с шестью башнями, что была возведена на Леп-острове Соловецким монастырем в XVI веке, не сохранилась.

Она мало чем отличалась от крепостей того времени. Нижняя часть стен, состоявшая из отдельных срубов, заполнялась камнями и землей, здесь же размещалась артиллерия и стрелки. Верхняя имела заборолы для размещения обороняющихся. Подобного рода крепости на Руси называли городками.

Город Кемь. Фото Я. И. Лейцингера.

Из книги «Северный край. Иллюстрированный альбом Архангельской губернии». 1914

Так и появился Кемский городок. Крепость и поселок вокруг разрушили не враги, а время. Пожары, наводнения. «В 1749 и 1763 годах бывшими великими вешними наводнениями в проходе Кеми-реки вешнего льда у городка, с летней и с западной стороны, стены льдом и водою сломало и унесло в море, также и обывательских домов и анбаров по низким местам состоящим, много сломало и унесло», – повествует «История о новоучрежденном городе Кеми, состоящем Олонецкой губернии в Петрозаводском ведении, при пределах Белого моря, Северного океана, на реке Кеми». Но городок Кемь рос и в мае 1785 года получил статус города. Церемонию, посвященную этому событию, открывал его превосходительство господин статский советник, олонецкий губернатор Гавриил Романович Державин. Или проще – знаменитый поэт Державин.

В Кеми есть памятники архитектуры. Самый известный из них – деревянный Успенский собор, о котором я уже говорил. В его иконостасе, состоящем из ста десяти икон, есть иконы начала XVI века.

Кроме деревянного Успенского собора, имеется каменный Благовещенский. Он был построен в начале XX века при финансовой поддержке купца Федора Антонова. Собор является самым большим в Карелии. Есть и краеведческий музей поморской культуры, что расположен в здании бывшего уездного казначейства, памятнике архитектуры, построенном в 1903 году.

Однако наш путь лежит в пригород Кеми, в Рабочеостровск, где в XIX веке архангельские купцы Сурков и Шергольд основали лесопильный завод. Тогда его называли Попов остров, ведь отсюда уходили не только корабли с лесом, но и корабли в Соловецкий монастырь. Именно отсюда начинался первый лагерь ГУЛАГа – на Поповом острове располагался пересыльный пункт Соловецкого лагеря особого назначения, сокращенно СЛОНа.

Вот что писал о нем академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, бывший его узником с 1928 по 1931 год: «На ночь нас погнали на Попов остров, чтобы запихнуть в сараи, а наутро переправить на остров. В сарае мы стояли всю ночь. Нары были заняты полуголыми “урками” (мелкими воришками), “вшивками”, обстреливавшими нас вшами, в результате чего мы через час уже были покрыты ими с головы до ног. Только притушили свет, – точно темный занавес начал опускаться по стенам на лежащих. Это ползли клопы»[61].

Сейчас на Соловки из Рабочеостровска ходят два рейсовых теплохода, но билеты на них лучше забронировать заранее в гостинице «Причал»[62]. Там же, по прибытии на место, их можно выкупить. А на платной стоянке гостиницы – она, по сути, является пассажирским портом – можно поставить машину. Удобно, но недешево.

Рабочеостровск

На полуострове, чуть в стороне от поселка, расположено строение, которое несведущие люди принимают за деревянную церковь. На самом деле – это декорации для фильма Павла Лунгина «Остров». «Храм» был сотворен киношниками из бывшего барака. Теперь он тоже стал одной из достопримечательностей.